Лежит давно мультиметр MASTECH MS8209. Достался уже в нерабочем состоянии. Предисторию его не знаю. Решил восстановить. Вроде по параметрам и возможностям не плохой.
Мультиметр не включается. Т.е. при включении в любой режим на дисплее тишина, потребление только подскакивает с 0 до где-то 200 мкА. Но если понажимать на плату(похоже, не нажим играет роль а сопротивление пальцев) и покрутить при этом переключатель пределов, то можно добиться включения мультиметра и он даже что-то измеряет, при этом потребляет около 20 мА. Но цифры, вроде, неверные, в районе минус двух тысяч что-то кажет. Хотя цифры и меняются. Изображение, вроде, блекловатое, и контраст плавает. На кнопки реагирует, режимы переключает. Не работает подсветка. При нажатии на кнопку подсветки потребление тока слегка возрастает и всё.
Внешний осмотр платы под микроскопом подозрительного не выявил.
Грешу на схему включения/отключения питания. Может есть у кого схема данного мультиметра или знает кто где посмотреть её можно? Или, хотя бы, что за АЦП там используется?
Надежность современных измерительных приборов, как собственно и любой другой техники, напрямую зависит от условий их эксплуатации. Различные удары, изменения температуры, относительной влажности - все это приводит к преждевременному выходу прибора из строя. И хотя производитель старается увеличить надежность различными средствами, прибор все равно рано или поздно может сломаться по причине банального окисления контактов переключателя диапазонов измерения или реле защиты. Возможно, вопрос заданный владельцу цифрового мультиметра о том, производит ли он профилактику своего прибора, поставит его в тупик, или скорее всего, рассмешит - чтобы ни говорили, прибор мы начинаем разбирать только тогда, когда измерять им будет уже невозможно. И здесь хочется сразу сказать читателю, а знаете ли вы как это делать? Если знаете, тогда эта статья вам будет неинтересной. Но мы все равно продолжим.
Итак, сначала выберем инструменты. Конечно же, крестовая отвертка с длинным и тонким жалом, пинцет, плоский тонкий медицинский шпатель (необязательно, можно использовать все что угодно вместо него - нож, например), резиновая стёрка. Вот и всё. Кроме этого, нужна ещё кое-какая химия. Спросите в Восточном Департаменте что-нибудь для очистки плат - вам много чего предложат. Идеальный вариант - изопропиловый спирт - дешёвый, хорошо отмывает грязь и растворяет флюс. Кроме этого, следует запастись любой силиконовой смазкой . Её нужно совсем немного - чтобы покрыть контакты тонкой пленкой и предотвратить окисел. Категорически не советую использовать для этого дела циатим, литол, солидол - они на себя собирают много грязи, а циатим вообще высохнет, и в будущем поспособствует поломке контактов. Ну и тряпочку какую-нибудь не забудьте. Руки вытирать.
Будем думать, что ваш любимец - цифровой мультиметр вышел из строя и его сегменты не отображают часть информации - как показано на рисунке внизу (тьфу, тьфу, хотя этот мультиметр дал на ремонт один товарищ - это не ваш:) Отремонтируем его и заодно проведем профилактику.
Приступаем. Для начала, не разбирая прибор пробуем надавить пальцами на переднюю панель чуть ниже стекла индикатора - отлично, индикаторы стали отображаться, а это значит, что прибор можно отремонтировать на 100%, если в процессе ремонта ничего нечаянно не сломать. Вот если при таком способе проверки ни один сегменте отображаться не начнет - придется чесать голову - возможно неисправен АЦП мультиметра.
Снимаем заднюю крышку нашего Mastech"а, находим шурупы которыми плата крепится к лицевой части корпуса. У этого мультиметра оказалось их всего лишь два, зато вторым одновременно была прикреплена плата и зуммер - вон та черная круглая большая штука. Аккуратно вынимаем плату из корпуса. Можно пользоваться чем желаете, главное не допускать перегибов платы - из-за этого можно получить дополнительные проблемы в виде микротрещин на дорожках.
Вот он - M-832 в разобранном виде. Проверьте, не потерялись ли в процессе разборки металлические шарики переключателя диапазонов, пружинки и контакты переключателя. Потерялись????? В таком случае - нужен светодиодный фонарик - с ним гораздо удобнее ползать по полу:)
Далее нужно демонтировать сам ЖК-дисплей с платы. Делать это следует осторожно, поочередно отгибая каждый из трёх фиксаторов. Вообще, в этом месте нужно действовать крайне аккуратно, иначе есть риск отломать сами фиксаторы. Они то как раз и создают все основное усилие прижима жк-дисплея к токопроводящей резинке а также резинки - к контактам платы. Отломаете - тоже ничего страшного - суперклей довольно эффективное средство.
Когда фиксаторы осовбождены с платы, снимаем дисплей, поворачивая его и вынимая из пазов - упс. айяйяй. Вроде известная фирма - , а тут такое - налицо доработки прибора в виде проволочной перемычки, подпаянной прямо к контактам, предназначенным для токопроводящей резинки. Кроме того, белые разводы на плате - это говорит о нарушениях условий хранения (флюс был плохо отмыт или не отмыт вовсе, а тут прибор где-то лежал, лежал себе на складе). Все это хорошо видно на нижних двух картиночках.
Исправим эту ситуацию. Берем наш заранее заготовленный изопропил, и наносим его кисточкой на плату. Если у вас такая же большая бутылка, как у меня, можете не жалеть. Стараемся счистить всю грязь с платы, поэтому лучше для этого взять кисточку как можно более жесткую. Хочу сказать, что электроника очень любит спирт в любом виде и от этого очень даже хорошо начинает работать. Ну, что ж теперь, отсается подождать, когда испарится изопропил.
Теперь берем стёрку и начинаем методично тереть ей по контактам. Ого как заблестели. А вот наждачкой это делать не советую - снимете тонкий слой золота, сначала будет все нормально, а потом опять полезете в прибор, контакты очень быстро окислятся. Продукты износа стёрки тоже нужно не забыть удалить.
Теперь можно устанавливать дисплей обратно. Под фиксаторы можно положить кусочки изоленты чтобы немного увеличить силу прижатия дисплея к контактам.
Вот кусочки изоленты под фиксаторами дисплея с четырёх сторон:
А можно еще на лицевую часть дисплея наклеить полоски изоленты. Лишним не будет. Я сделал:
Вот теперь моя самая любимая работа - люблю все смазывать и настраивать. Наносим тонким слоем силиконовую смазку на контакты переключателя диапазонов измерений. Надеюсь, догадались, что их тоже можно было потереть стёркой. Профилактика - есть профилактика:) Кстати, я тут немножко схитрил. Дело в том, что я смазываю все тогда, когда уже мультиметр исправно работает. Я, конечно, мультиметр собрал, проверил, а потом опять разобрал чтобы смазать и сфотографировать заодно. Почему? А вот если бы мультиметр не заработал вам бы пришлось искать причину, а это - придется удалять смазку. А вдруг там ерунда? Не буду снимать смазку. В итоге в смазке весь стол, руки и прочие места:) Поэтому - собираем, проверяем, разбираем, смазываем. Собираем. Чуть не забыл - переключатель диапазонов (да, та самая крутилка с маленькими стальными шариками) - обычно производитель туда смазки не жалеет, но все равно - если мало то не забудьте нанести.
Теперь собираем. Проверяем вращение и фиксацию переключателя. Если подклинивает, не стоит прилагать лишних усилий. Просто разберите мультиметр и проверьте правильность сборки переключателя - металлические шарики должны находится по разные стороны, каждый в своем отверстии. И не забудьте про пружины. У меня заработало. А у вас?
Дополнительно:
Самые последние новости:
Как и любой другой предмет, мультиметр может выйти из строя во время работы или иметь изначальный, заводской дефект, незамеченный при производстве. Для того чтобы узнать, каким образом производить ремонт мультиметра, стоит сначала понять характер повреждений.
Специалисты советуют начинать поиск причины неисправности с тщательного осмотра печатной платы, так как возможны замыкания и плохие пайки, а также дефект выводов элементов по краям платы.
Заводской брак в этих устройствах проявляется в основном на дисплее. Их может быть до десяти видов (см. таблицу). Поэтому и ремонт цифровых мультиметров лучше производить с помощью инструкции, которая прилагается к прибору.
| Дефект | Причина | Решение |
| Во время запуска прибора экран загорается и медленно тухнет | Говорит о поломке задающего генератора, откуда сигнал подается на подложку экрана | Нужно провести проверку двух элементов: С1 и R15 |
| Во время запуска экран загорается и медленно тухнет, но при отсутствии задней крышки проблема не возникает | Контактная винтовая пружина при закрытой крышке давит на резистор R15 и замыкает цепь задающего генератора | Можно отогнуть либо же укоротить саму пружину |
| Показатели экрана меняются от 0 до 1 во время включения прибора в режиме измерения напряжения | Причиной могут быть плохо пропаянные, дефективные конденсаторы: С4, С5 и С2 и резистор R14 | Нужно их пропаять либо проставить новые |
| Устройство слишком долго сбрасывает к нулю показания | Причина некачественный конденсатор СЗ на входе | |
| Показания на экране долго устанавливаются во время смены сопротивлений | Происходит такое из-за некачественного конденсатора С5 | Стоит заменить его на другой, с меньшим коэффициентом абсорбции |
| Прибор некорректно работает при включении каждого режима. Микросхема IC1 перегревается | Это происходит из-за замыкания длинных выводов разъема для проверки транзисторов | Нужно всего лишь разомкнуть выводы |
| Показания скачут при изменении напряжения: вместо 220 вольт показывают от 200 до 240 вольт | Причина — потеря емкости конденсатора СЗ из-за его плохой пайки, пайки выводов либо же отсутствие самого конденсатора | Нужно заменить исправный конденсатор с малым коэффициентом абсорбции |
| Во время включения прибор либо пищит, либо молчит во время прозвонки | Происходит из-за некачественной пайки выводов микросхемы IC2 | Для решения нужно пропаять выводы |
| Исчезание сегментов на экране | Плохой контакт экрана с контактами платы через токопроводящие вставки | Нужно поправить токопроводящие резиновые вставки, очистить спиртом контакты и облудить контакты на плате |
Эти же поломки могут произойти и после эксплуатации. Вышеописанные неисправности могут появиться и в процессе эксплуатации. Однако если прибор работает в режиме постоянного измерения напряжения, то редко ломается.
Причиной тому его защита от перегрузок. Также ремонт неисправного устройства следует начинать с проверки питающего напряжения и работоспособности АЦП: напряжения стабилизации 3 В и отсутствия пробоя между выводами питания и общим выводом АЦП.
Опытные пользователи и профессионалы неоднократно заявляли о том, что одной из самых вероятных причин частых поломок в приборе является некачественное производство. А именно пайка контактов при помощи кислоты. В результате контакты просто окисляются.
Однако если нет уверенности в том, какая именно поломка стала причиной нерабочего состояния прибора, стоит все же обратиться к специалисту за советом или помощью.
Многофункциональные калибраторы являются неотъемлемой
составляющей
инструментария специалистов, занятых в производственных и
научно-исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских и сервисных
центрах. Это компактные эталонные устройства, применяемые с целью
поверки и настройки разнообразных измерительных средств. Они
используются как в лабораторных, так и полевых условиях. В числе
наиболее популярных и известных приборов подобного рода техника,
произведенная компанией Fluke
.
Она зарекомендовала себя как крайне надежная и безопасная в
эксплуатации.
Однако, как и любое оборудование, универсальные калибраторы Fluke могут ломаться, выходить из строя и демонстрировать неточности работы. В частности, повреждаются их отдельные электронные составляющие, приходят в негодность основные элементы. В результате аппарат начинает «барахлить», оказывается не способен по-прежнему быстро и четко решать поставленные перед ним задачи, а в редких случаях перестает работать вообще. Причины поломок могут быть самые разные – от неправильного обращения, банальной выработки ресурса деталей до механических и иных воздействий.
Итак, пару недель назад мне досталось несколько неисправных лабораторных DC БП: Mastech HY3005D-3
HY3003M-2
и HY3002D-3
.
Поясню маркировку: HY-серия; первые две цифры - макс.напряж.(30 В);вторые - максимальный ток (5,3 и 2 соответственно). Буква обозначает тип: M-кнопочный, D-крутящ.ручки. Последняя цифра означает количество каналов(3й канал фиксированный: +5В, 3А).
Итак, хотя и разнились немного симптомы, суть была одна у всех - не работает один канал по тем,или иным причинам. У одного ещё и на другом канале не регулировался ток.
Начал я с открытия БП 3005:
Так выглядит сама плата. Master и Slave идентичные платы. Стрелками показаны выводы обмоток с трансформатора. На плате есть три подстроечных резистора: Левый и правый отвечают за макс.ток и макс. напряж. соответственно. Верхний левый отвечает за напряжение на выводах, когда регулятор тока установлен в ноль(следует установить напряжение в пределах 1-5 В).
Итак, надо действовать:
1) Проверить предохранитель(у меня они включаются, этот шаг пропустил).
2) Провести визуальный осмотр плат, проводов и всего остального на подгорелости и т.д. На одной из плат 3005го резистор стал болотного цвета(вместо синего) и вздулся один из электролитов. После замены ИП заработал:)
3) Проверить силовые элементы(у 3003 их два на радиатор, у 3002 - по одному): отцепляем от платы и подключаем ко второй и наоборот. Практика показала,что во всех случаях силовые элементы были целы.
4) Проверить обмотки трансформатора(ов): в случае с 3002 трансформатор оказался битым наполовину, так и лежит... У оставшегося 3003го ничего не изменилось.
Как видите, платы для ИП с меньшим током имеют меньше элементов соответственно. Все отличия сводятся к количеству силовых элементов 2N3055 и резисторов к ним. Платы всех трёх БП аналогичны и лишь чуток разнятся подключением к питанию регулятора макс.тока.
Таким образом было установлено, что единственное, что может вызвать проблему в данном случае - плата управления индикаторами и регулировкой:
И вот тут то крылся подводный камень... Оказалось,что вышла из строя микросхема(на фото слева есть, справа лишь разъём). И всё бы ничего, но она затёрта и найти подходящую невозможно. Скорее всего, это какой-либо МК Atmega или PIC, однако прошивку считать не удалось. В итоге из трёх БП было сделано два полностью рабочих, после перемещения трансформатора. А оставшийся БП и по сей день стоит и пылится, т.к. без микрухи это куча барахла. В дальнейшем планирую переделать систему управления на резисторную.
